我老家西墅是三面环海的半岛渔村，村西头竖起的拇指岩像龙头将北固山脉引入海州湾半海中。58年国家主席刘少奇到此，将佛头山命名为“英雄山”；费孝通老先生来渔村亲题“黄海明珠”。这颗“黄海明珠”的周边因平缓的洋流、独特的海洋性气候、加之大自然神工鬼斧、精雕细琢的海蚀地貌，使这儿变成了天然海洋养渔场，特别适宜海洋生物的繁衍，成了它们的“温柔富贵乡”。几乎所有的近海物种都是在这富饶的海湾生长。这片海域还培育出中国沿海特有物种—海州湾沙光鱼。

为响应领袖“知识青年到农村去……。”的号召，我有机会随渔船于鸭绿江口至舟山群岛的“六大”渔场捕捞生产。打渔这行当显然很辛苦，可艰辛的海上生活也丰富了我的阅历、更加深了我对海洋的认知。在长达十二年的弄潮实践中发现，除了家乡这块宝地生长沙光鱼外，其他中国大陆沿海生长的都是灰不溜秋变异了的品种，渔民称之为“灰狗鱼”，打渔人是不尝的。唯独海州湾产的沙光鱼，做汤、红烧、晾干、人人皆宜，百吃不厌，渔民最爱。

据其习性，渔家总结出“正月沙光赛羊汤、二月沙光软丢当、三月沙光满墙撂、四月沙光又返阳……。”

不是吗，数九严寒，封河冻海、海边的潮间带堆满了冰凌，其他的经济渔类早已洄游到越冬渔场：对虾经渤海湾退至黄海深处将两根长长的触须抛锚、蛰伏在漆黑的海底；梭子蟹沿吕泗渔场、顺长江口朝拜普陀山去了；只有沙光鱼“受命不迁”，在海州湾静候春雷，它是所有海洋物种中第一个随涌动的春潮来报春的，渔民称之为“报春鱼”。

那孕着伢籽的母沙光，在一尺多长的公沙光陪伴下游上了渔家的餐桌，成了新年宴请亲友最受欢迎、也是最稀罕的美味。那开年第一鲜沙光汤，让一冬吃腻了牛羊肉和冻海鲜的“馋猫们”大饱口福。正月的沙光汤岂是羊肉汤可比！渔家人也绝不会错过沙光最肥美的季节，因而正月的渔村处处弥漫着沙光鱼的鲜味。

二月的沙光软丢当，可渔民们识货，挑选中等个头、约20公分长的母沙光，它是同期同类中的上品，渔民称之为“半丹子”。虽不及正月的头水鱼，那鲜味仍无与伦比。

由于沙光鱼是一年生物种，民间就有了所谓龙王封的“一年一脱胎”之说。到了三月，曾经在小鱼小虾面前威风凛凛任其吞嚼的“老狮光”，变成一付瘦骨嶙峋，软不邋遢的样子，并伴有难闻的泥土味，渔家是不下锅的，捕捞上来的沙光鱼被渔民们随手撂在了渔村的墙头和砌基上晒干作他用。

到了四月，正月产的籽胞经过海州湾渔场的培育已快速成长为“沙光狗”。死去活来、生生不息，这就是“薪火相传”又“返阳”了。

海州湾的沙光特好看：红头黛尾，桔黄色嘴唇、腮两侧的金黄色一直沿双鳍至脐部。而肚皮呈羊脂玉色、微鳞、浑身黏液，宰杀后即便用自来水洗净，三分钟内仍能分泌出黏涎，专家说这就是沙光汤鲜美的源泉。说来也怪、除了海州湾野生的沙光鱼，其他环境、包括养殖的河沙光颜色灰暗、两侧排列有对等的圆圈黑斑，它的味道也远远无法和海沙光相比。现在市场上已出现不法商贩将它用硫磺烧黄、漂白，冒充野生的海沙光。

烹饪沙光鱼无需手艺，嫁到渔村的新媳妇不出三朝就会上灶做沙光鱼汤了。方法很简单：在鱼项下横戮一刀，取出内脏、摘除附在肝上绿豆大小的苦胆，再将鱼肝、鱼籽放回腔内。洗净后下到80—90度、葱姜油炸好的汤锅内，盖锅大火烧至鱼籽满锅翻花、汤色如牛奶状白稠。此时适量放盐，要说手艺就在放盐时间上，放早了汤是青色的不浓稠，鱼的鲜味也熬不出来。俗话说：“沙光鱼汤配抹面，”起锅前如抹上一点手工面属佳配，更提鲜。那原汁原味的佳肴，包您将舌头都咽了！

在渔村，产妇催乳首选沙光鱼汤，它是大口鱼，产妇喜爱、宝宝也就大口了。

沙光鱼汤还有较好的药用价值。感冒时喝一碗放葱姜的沙光鱼汤，蒙头睡上一觉，醒来准好。若闹肚子，一碗鱼汤补下去包好。船老大说拉肚子失缺了高蛋白，沙光鱼汤里丰富。

“痛风”这毛病困扰了许多城里人，明明是富贵病，经庸医一忽悠，竟变成吃海鲜造成的。可在我们海边一日三餐离不开海鲜的人，不知道什么叫“痛风”，可见，常吃沙光鱼和“痛风”不沾边！

一段时间由于污染企业扎堆来沿海，给海州湾带来了灾难，某些片区物种已绝迹，央视焦点访谈曾以《哭泣的沙光鱼》为题作过报道，此后多家省市媒体相继转播。触目惊心！好多活蹦乱跳的沙光鱼浑身烂洞、连牙床都蚀掉了。毒烂了的沙光鱼在市场无人问津、可怜见的！真是毁了海州湾、遭殃了沙光鱼。

败亦环保、兴亦环保。但愿经过严治，沙光鱼——海州湾这块宝地的稀有品种又能“返阳”了。（李伦月）